Забор сруб

Содержание

Забор из бревна своими руками: выбор материала, [16] фото

Забор сруб

В выборе надежного материала для ограждений древесина занимает далеко не последнее место. Экологичность и доступность этого сырья делают его популярным среди владельцев загородных участков.

Наиболее прочным считается забор из бревна, срок службы которого может достигать 100 лет. Для этого важно выбрать хорошее сырье и четко следовать всем этапам строительного процесса.

Преимущества и недостатки использования

Очевидные плюсы такой конструкции следующие:

  1. Высокий уровень прочности. Ограда отлично защищает участок от сильных порывов ветра, осадков, способна выдерживать большие нагрузки.
  2. Укрытие от любопытных глаз. Плотная укладка бревен обеспечивает целостность изгороди, так что участок не просматривается с улицы.
  3. Длительный срок службы. При условии качественной защиты от влаги, насекомых.
  4. Самобытный внешний вид. Хорошо сочетается с различными дизайнерскими решениями. 
  5. Неприступность. Бревенчатая ограда ‒ надежная защита от злоумышленников, поскольку перелезть через толстую стену сложно.
  6. Скорость монтажа. Установка деревянного забора выполняется гораздо быстрее, чем заливка бетонного или кладка кирпичного, каменного.

Массивная бревенчатая конструкция будет иметь большой вес, что повлечет за собой возведение надежного фундамента. И одному с монтажом бревен вам не справится, поэтому придется привлекать помощников.

Кроме того, цена сырья довольно высока, а дерево ‒ горючий материал.

Современная альтернатива ‒ сайдинг, который прекрасно имитирует бревенчатую структуру. Изготавливается из металла и того же дерева, которое весит меньше.

Выбираем качественный материал

Из пород лучше брать хвойные (сосна, ель, лиственница). Считается, что их смола ‒ это отличный консервант, который обеспечивает устойчивость к воздействиям окружающей среды и длительный срок применения.

Оптимальный вид сырья ‒ дерево, которое не надо предварительно оцилиндровать. Угол заточки ‒ 45 градусов. Поверхность очищена от коры.

Желательно брать бревна одного диаметра, от 100 до 150 мм. Встречаются ограды и с большим диаметром, но за счет этого увеличивается толщина конструкции, а значит, растет нагрузка на фундамент.

Для заборов, где основная нагрузка приходится на поперечные балки, рекомендуется использовать кругляк или полубрус 100 мм.

Важно помнить и о сухости приобретаемого материала. Влажный кругляк, взятый для строительства ограды, со временем начинает трескаться, образуются щели, что особенно заметно в местах сруба. Последствия ‒ деформация всей конструкции, потеря вида.

Пользователи часто ищут:

  • Деревянный забор в шахматном порядке
  • Забор из бруса

Подходящие типы и размеры бревен для забора

Самому получиться возвести такие конструкции:

  1. Частокол. Бревна в вертикальном положении вплотную к друг другу устанавливают в землю. Нижнюю часть обязательно гидроизолируют. Верх симметрично обтесывают топором с двух сторон под углом 30‒45 градусов, чтобы получился кол. Оптимальный диаметр ‒ 100‒150 мм. 
  2. Во втором варианте по краям ограды монтируют массивные опоры, после них ‒ меньшего диаметра. Они крепятся на поперечные рейки и не соприкасаются с почвой.
  3. Формируют забор из горизонтально расположенных бревен. Их можно фиксировать вплотную к друг другу или же оставлять небольшой зазор.
  4. Имитация бревенчатой конструкции в виде сайдинга. Легка по весу. Не нуждается в заливке массивного фундамента.

Длину древесины выбирают исходя из высоты будущей ограды. Средний размер ‒ от 170 до 200 см, но мастера рекомендуют брать с запасом до 40 см. В случае необходимости лучше отрезать лишнее.

При расчете количества материала также стоит взять на пару бревен больше. Для получения точного результата длину забора делят на диаметр одной единицы сырья.

Защищаем сырье от влаги

Чтобы предотвратить процесс гниения и порчи дерева его поддают предварительной обработке. Экономичным решением считается обмазывание или погружение нижней части (первые 60 см) в горячий битум, креозот. Альтернатива ‒ обугливание поверхности огнем или газовой горелкой.

Для защиты верхней части от попадания влаги монтируют козырьки из металла, камня, пластика. Но гораздо надежнее обработать сырье защитными растворами, пропитками по всей длине. Перечень рекомендуемых средств, инструкцию по нанесению вы найдете здесь: «Чем красить деревянный забор».

Варианты укладки забора из бревен своими руками

Общепринятыми считаются всего два. Технологию монтажа каждого из них мы и разберем подробнее.

Горизонтально

Такая структура конструкции хорошо сочетается с постройками, собранными из бруса или того же бревна.

Важное преимущество ‒ малый расход секционного материала, но для возведения опор и фундамента придется закупить бетон, кирпич.

Порядок работ:

  1. Выполняем разметку. По периметру роем траншею шириной до 60 см.
  2. Дно трамбуем. Засыпаем подушку из щебня и песка. Снова трамбуем.
  3. Проводим армирование. Монтируем каркас из стальной проволоки. Устанавливаем в траншею.
  4. Бетонируем до уровня грунта. Время застывания ‒ до 2 недель.
  5. Сверху готового фундамента формируем ленту из камня или кирпича на цементном растворе. Высота кладки может достигать 80 см.
  6. Формируем опоры. Материал для них аналогичен ленте. Устанавливаем их на расстоянии от 4 до 6 м друг от друга.
  7. После окончательного застывания столбов приступаем к укладке секционного материала. Торцы бревен рекомендуется обработать антисептиком. Промежутки между элементами делаются минимальными.

В качестве декора можно изготовить коньки из необрезных досок или горбыля, установить под углом в 90 градусов.

Вертикально

Народное название такого забора ‒ частокол.

Установка бревен этим способом имеет несколько вариантов:

  • вбивание острых кольев в землю;
  • вкапывание элементов в вырытую траншею;
  • монтаж сверху железобетонной ленты (как при горизонтальной укладке).

Вне зависимости от выбора нужно провести разметку, натянув по периметру будущей ограды канат или шнур. Для последних вариантов нужно подготовить траншею глубиной до 0,8 м, шириной равной штыку лопаты. Все деревянные элементы обрабатываются защитными средствами с помощью краскопульта, опрыскивателя.

Для усиления конструкции рекомендуется прибить к цилиндрам горизонтальную рейку или брус.

Калитку, ворота лучше делать из этого же материала. Если вы хотите облегчить процесс их установки, допускается применение распиленных вдоль бревен.

Хорошее решение ‒ использовать обрезки асбестоцементных труб в качестве фиксаторов опор из бревен. Диаметр труб должен соответствовать диаметру сырья. Они устанавливаются в траншею через каждые 2 м. После заливки и застывания бетонной ленты в отрезки вставляются бревна.

Фотогалерея готовых ограждений

На фото представлены разные способы укладки цилиндров, примеры комбинированных оград из бревен.

Для владельцев загородных участков, которые хотят забор из натурального материала, деревянные бревна станут прекрасным решением. К тому же по прочности и эстетичности они не уступают бетону, кирпичу или камню.

Источник: https://montazh-zaborov.ru/zabor-iz-brevna/

Забор из бревен – вспоминаем, как строили предки

Забор сруб

Когда-то наши предки строили бревенчатые ограды на высоком валу, в который у основания также вбивались колья с остро заточенными и закаленными в огне концами, надо полагать, от налетов вражеской конницы, в наше время забор из бревен – это декоративное решение. Хотя и сегодня злоумышленников хватает, поэтому такое ограждение будет также и достаточно надежной защитой от несанкционированного проникновения посторонних на территорию вашего участка. В общем, что там думать, материал пора выбирать.

Как будем строить забор из бревен?

Поскольку решили взять за основу бревна, необходимо решить, как будем их устанавливать относительно земли, то есть вертикально, по принципу частокола, или горизонтально, чтобы получить не глухую стену, а почти изящную ограду. У каждого из рассматриваемых вариантов есть свои плюсы.

В первом случае столбы традиционно зарывают в землю или заливают ленточным фундаментом, хотя можно и отойти от традиции, установив бревна на приподнятой над землей поперечной балке, крепящейся концами к несущим столбам, делящим забор на секции. Второй вариант дает больше простора для фантазии, например, можно сделать для такого забора каменный цоколь, и уже на него класть бревна, или использовать кирпичный фундамент с разделением на секции кирпичными же столбами.

Перед сооружением забора бревна и другие деревянные элементы при наличии таковых необходимо пропитать антисептиками.

Отрицательные стороны у обоих вариантов тоже имеются. В первом случае, если бревна зарыть в землю, они будут гнить без тщательной обработки нижних концов, а заливка их бетоном требует сделать высокий ленточный фундамент, что означает дополнительный расход материала. Горизонтальные бревна с каменным основанием будут смотреться красиво и это будет надежная конструкция.

Но такой забор следует делать повыше, чтобы, подпрыгнув, нельзя было зацепиться за венец руками, иначе защитные функции этого сооружения будут нулевыми, ведь каждое бревно будет представлять собой отличную опору для ног. Если же между бревнами оставлять промежутки, в стиле «ранчо», такое ограждение будет иметь только декоративные свойства.

Чем хорош забор из оцилиндрованного бревна?

Если использовать бревна как есть, в том состоянии, в каком они поступают с лесопилки, когда вся обработка их поверхности заключается лишь в ободранной коре и стесанных сучках, красивый забор у вас получится только в двух случаях.

Во-первых, это описанный выше частокол, причем между бревнами придется оставлять небольшие промежутки или устанавливать их в шахматном порядке, поскольку из-за неровной поверхности они не будут плотно прилегать друг к другу.

Во-вторых, это ограда в стиле «ранчо», когда между горизонтально уложенными бревнами опять же имеется промежуток.

Другое дело забор из оцилиндрованного бревна, он выглядит аккуратно и добротно независимо от того, в каком положении установлены деревянные элементы конструкции, горизонтальном или вертикальном. Обработанные бревна ложатся плотно, и, при правильном подходе к выбору материала выглядят одинаково, что называется, одно к одному.

Идеально округлая форма в поперечном сечении без каких-либо выступов и выемок не позволяет зимой снегу задерживаться между рядами горизонтально уложенных бревен, что во время оттепели станет несомненным плюсом – меньше будет сырости в стыках. И главное преимущество – не нужна дополнительная отделка, а значит, экономятся время, силы и финансы, несмотря на то, что оцилиндрованные бревна дороже.

Как самостоятельно сделать бревенчатый забор?

Первый этап возведения любого забора – рытье траншеи, и чем выше будет конструкция, тем глубже следует вгрызться в землю. По сути, это принцип противовесов, где в качестве точки опоры выступает поверхность земли, чем выше будет ограда, тем глубже и тяжелее (путем заливки бетоном) должна быть ее подземная часть во избежание заваливания, особенно, когда дело касается тяжелых бревен.

В среднем, при высоте забора 1.8 метра, достаточно полуметровой траншеи с песчаной подушкой на дне до 20 сантиметров, дальше выполняется бетонная заливка. Если хотим основание из колотого камня, бетонный фундамент выводим только до уровня земли, хотя его можно поднять выше, и надземная часть станет цоколем забора.

Каменная лента выкладывается путем подбора наиболее удобно смыкающихся кусков скальной породы с последующим их цементированием. Если где-то образуются пустоты, закладываем в них куски камня помельче.

Сразу решаем, какими будут столбы между секциями забора, также каменными или из металлической трубы большого сечения.

В первом случае по центральной оси каждого столба все равно должен проходить профиль, к которому привариваются горизонтально с выходом наружу из кладки толстые металлические стержни, так, чтобы они приходились по центральным осям бревен, когда они будут уложены.

В торцах каждого бревна с одной стороны делается отверстие под стержень, а с другой – пропил на длину радиуса, при укладке бревно на один стержень насаживается, а на другой надвигается сверху вниз. Чтобы бревна не вращались, и между ними не скапливалась влага, стыки по мере сборки забора промазывайте смолой или мастикой.

Строим и проектируем

Любые проекты деревянных домов, бань и беседок из оцилиндрованного бревна. Сотни вариаций на любой вкус и кошелек. Воплотим в жизнь ваши мечты уже по готовому (в том числе и вашему) проекту либо разработаем его сами.

Вопросы и пожелания пишите в нашу группуВ контакте

Источник: https://zen.yandex.ru/media/kssrub/zabor-iz-breven--vspominaem-kak-stroili-predki-5c497641ad061100acdd4098

Деревянные заборы

Забор сруб

    Каталог    Каталог заборов

Современные деревянные заборы гармонично сочетают в себе высокое качество, приятный внешний вид, доступную цену и массу других качеств.

Представляют собой классический вид ограждения, который всегда в моде, хорошо выполняет защитную функцию и не препятствует развитию растений на участке.

Благодаря таким различным конструкциям деревянных заборов, как «штакетник», «плетень», «елочка», «шахматка» и прочим, каждый хозяин может подобрать для себя тот уникальный вариант, который идеально подойдет к определенному земельному участку и, благодаря покрытию специальными антисептическими средствами, будет защищен от температурных перепадов, насекомых-вредителей и прослужит не меньше, чем ограждения других типов.

Цена от 1800 рублей за погонный метр

Цены на заборы из дерева

НаименованиеВысота, м Стоимость за погонный метр
Штакетник2от 1800 руб.
Елочка2от 2500 руб.
Шахматка2от 2445 руб.
Шахматка со смещением2от 2880 руб.
Плетенка с деревянной планкой по верху2от 2695 руб.
Плетенка с металлическим коньком по верху2от 2945 руб.
Сплошной со столбом 60*60*2 из не строганой доски2от 2240 руб.
Сплошной со столбом 80*3,5 из не строганой доски2от 2365 руб.
Сплошной со столбом 60*60*2 из строганой доски2от 2245 руб.
Сплошной со столбом 80*3,5 из строганой доски2от 2565 руб.

Мы строим все виды деревянных заборов:

Штакетник

Сплошной

Елочка

Шахматка

Плетенка

Фото каталог

Или отправьте заявку на замер

“Штакетник”

Популярный вид классического забора. Такой востребованностью он обязан прежде всего очень приемлемой цене. Как правило, такие ограждения изготавливают из мягких сортов деревьев хвойных пород, а также из твердых широколиственных пород. В большинстве случаев материал имеет вид строганной доски и бруса, а также бревен.

Цена: от 1800 руб за погонный метр

Сплошной

Является самым недорогим из деревянных. Часто используется в качестве ограждения для дачи. Для его изготовления используются: сосна, ель или лиственница. Самым дорогим, но при этом и самым прочным материалом является лиственница. На доски наносится специальный защитный слой.

Цена: от 1900 руб за погонный метр

“Елочка”

Такой тип чаще всего можно встретить на территории дач. Стоит отметить, что между его внешней и внутренней стороной отсутствуют какие-либо отличия, так как расположение досок осуществляется горизонтально внахлест. Сочетается со столбами из кирпича или бетона.

Цена: от 2500 руб за погонный метр

“Шахматка”

“Шахматкой” называют деревянный забор с вертикально прибитой доской с двух сторон в шахматном порядке. Прямой угол ограды имеет вид целостного полотна, и только под наклоном становятся заметными некие просветы. Как правило, данное изделие устанавливают на фасадной части участка. Идеально сочетается с любыми типами столбов (деревянных, кирпичных, металлических).

Цена: от 2500 руб за погонный метр

“Плетенка”

Представляет собой изящную конструкцию, для изготовления которой применяют строганый штакетник, который как-бы “надевают” на вбитые в землю столбы. Для прикрепления реек используют оцинкованные гвозди или саморез. Стоит отметить, что размер просвета между нижним краем штакетника и землей не должен быть меньше чем 10 см.

Цена: от 2500 руб за погонный метр

  • Экологичность
  • Не перегревается при воздействии солнечнеых лучей
  • Вариативность дизайна
  • Простота монтажа

При изготовлении заборов из дерева используются только современные, качественные и экологически чистые материалы, позволяющие изделиям обретать высокие эксплуатационные характеристики, среди которых прочность, надежность, износоустойчивость, долговечность, устойчивость к внешним воздействиям, повреждениям и разрушениям.

Помимо качественного материала важно профессиональная установка. Ограда из дерева достаточно легкие, потому возведение фундамента требуется редко. Перечислим основные этапы монтажа:

  • Возведение фундамента (столбчатого или ленточного – в зависимости от массивности ограждения)
  • Установка несущих перекладин
  • Нанесение защитного состава, покраска. Цвет подбирается по желанию заказчика

Наши преимущества

Гарантия на всю продукцию – 2 года

Мы отвечаем за качество нашей продукции и выполняем свои гарантийные обязательства

Собственная производственная база

Позволяет нам выполнять заказ любого уровня сложности

При заключении договора – бесплатный выезд замерщика

Вы платите только за работу по установке и изготовлению

Никаких скрытых и дополнительных платежей

Наша схема работы прозрачна – никаких дополнительных доплат, сверх первоначальной суммы не потребуется

Отзывы

02.08.2018 — Дмитрий Павлович:

А я за деревянный! На природу выезжаю отдыхать, а не куда-нибудь! Что вы, городские понимаете? Оградитесь от мира стальной стеной и радуетесь! Чему? Все равно через любые ваши загородки перепрыгнет тот, кто действительно этого захочет. Поставил бы сам, да привык доверять настоящим профи. Эти уложились за день два. А сам бы месяц провозился. Если не больше.

Источник: https://www.zabor-profi.ru/zabory/derevyannye/

рубленные дома

Забор сруб

/ Блог Деревянное домостроение

Что первое бросается в глаза, когда вы видите деревянные дома?  Нет, это не красоты ландшафта и не оригинальные фасады. Первое, что видят люди – это забор. Именно по забору судят (не всегда верно) о вкусе и благосостоянии домовладельцев.

Заборы могут быть капитальные (защищают участок от воров и любопытных соседей) и декоративные (для зонирования участка).  Конструкция забора зависит от материала, который используется для его изготовления.

Дерево

Здесь производители постарались на славу, потребители могут выбирать из большого ассортимента изделий:

  • Плетень. Это только украшение, делается из переплетенных веток. Выглядит самобытно, но в качестве защитного средства вызывает смех.
  • Частокол. Это колья, забитые в землю. Размещают колья вплотную, без зазоров. Выглядит ограда оригинально, но стать серьезным препятствием для мошенников она не сможет, поэтому это декор, а не полноценная защита.
  • Дощатый. Это секционная ограда, которая может стать серьезной защитой. Доски прибивают к горизонтальным или вертикальным перекладинам.
  • Штакетник. Таким забором чаще всего огораживают деревянные дома. Он состоит из отдельных секций (рейки, прибитые к каркасу), которые укрепляют на основах из металла, кирпича или железобетона. Размер секции  от 2-х до 5-ти метров.

Особенности штакетника

Заглубляют опоры на половину высоты ограды. При высоте забора более полутора метров рекомендован бетонный «мини фундамент» под каждую основу.

Рейки могут быть с фигурным или с прямым профилем, расстояние между ними может быть разным. Рейки или доски (при выборе дощатого забора) имеют вверху срез для оттока дождевой воды и быстрого схода снега.

Ухаживать за оградой из дерева непросто, но красота и самобытность такого сооружения привлекают многих. Разряженный штакетник хорошо защищает от порывов ветра, поэтому он очень популярен в регионах с частыми ураганами.

Камень (кирпич)

Ограждения для участков делают из природного и искусственного камня, красного и белого кирпича. Украшают экстерьер ограды арками, вазонами, вставками из цветного кирпича и многим другим, на что хватит фантазии.

Для уменьшения стоимости (природный камень – это дорогое «удовольствие») делают из камня только цоколь и столбы, а основное полотно выкладывают из кирпича.

Шаг между основами рассчитывают индивидуально, столбы заглубляют до уровня промерзания почвы.

Для увеличения несущей способности столбы армируют. Возводят каменные ограды на ленточном фундаменте.

Высокий глухой забор из кирпича – это сложная «полоса препятствий» для воров (особенно, если увенчать сооружение острыми «штыками» из металла), но от ветра он защищает плохо. Это связано с физикой ветровых потоков. Если сделать в заборе отверстия, это улучшит циркуляцию воздуха и уменьшит ураганные порывы.

Бетон

Неприглядные серые бетонные плиты – это решение не для частного домостроения! Взыскательным домовладельцам предлагаются очень удачные имитации кирпича и «дикого» камня, лозы и другие изысканные решения.

Бетонная ограда служит дольше кирпича, стоит он на 10-15 процентов дешевле и возводится быстрее. Бетонные плиты монтируют между опорами, которые стоят на фундаменте. Бетонная лента под самими плитами не нужна, как в случае кирпичной ограды, что также уменьшает расходы.

Металл

Служит очень долго (при условии адекватной окраски), не повреждается и при правильном подходе к проектированию становится непреодолимым препятствием при незаконном проникновении на участок.

Металлический забор разнообразен. Здесь и привычная всем жителям «страны советов» сетка рабица, и профнастил (окрашенный и неокрашенный), сварные решетки. Но больше завистливых взоров «заслужит» кованый забор.

Секции монтируют на каркас из металла или камня, используя при необходимости сварочный аппарат или крепежные метизы.  Для фиксации металла к железобетону используют закладные детали, которые укрепляются в столбе во время его изготовления. К закладкам потом приваривают секции забора.

Природный забор

Живые изгороди любят ценители всего природного. Оценивают надежность «зеленого забора» в зависимости от используемых растений. К примеру, цветущий клематис защитит от взглядов прохожих, но для защиты от воров нужны колючие ежевика или барбарис.

Быстрорастущие кусты и растения-вьюны разрастаются быстро. Для изгороди рекомендованы высокие кустарники, это могут быть ива и калина, разные виды жимолости. Идеален  боярышник – он колючий и высокий.

Глухой забор получится из ивы или того же боярышника – достаточно при росте переплетать их ветви и регулярно подстригать для придания формы.

Хорошие результаты достигаются при соединении «флоры» с металлом или камнем.

Сетчатый забор, которым огорожены деревянные дома, перестанет просматриваться, если по нему «пустить» растения. Возле кирпичной ограды высаживают хвойные растения (кипарисы) или ягодные кусты.

 26.12.2016 12:48

Источник: https://srubimdom.com/blog?view=14662409

Какие виды заборов из бревен можно соорудить своими руками?

Забор сруб

Вполне понятно желание каждого владельца частного участка оградить его забором. Он фиксирует территорию, показывает, что туда нет свободного доступа посторонним. А также защищает участок со строениями от любопытных глаз и повышает комфортность, безопасность хозяев.

Помимо этих утилитарных функций конструкция должна радовать глаз – быть эстетически привлекательной и оригинальной. Всем этим требованиям отвечает ограждение из бревен.

Классический частокол

Бревенчатый частокол широко использовался нашими предками для защиты от непрошенных визитеров в давние времена.

Сегодня стройиндустрия предлагает широчайший ассортиментов материалов для самых различных вариантов. И не так уж много людей делают выбор в пользу ограждения из натурального материала. Поэтому оно в наше время будет смотреться свежо и эксклюзивно.

Соблюдение технологии строительства придаст высокую прочность и позволит служить не один десяток лет.

Конструкция не требует особых знаний, применения специализированной техники, поэтому можно соорудить своими руками.

Строительство не занимает много времени.

К недостаткам можно отнести подверженность к гниению и порче насекомыми и микроорганизмами, поэтому требется специальная обработка.

Оцилиндрованные стволы

 Для конструкции можно использовать трех видов:

  • оцилиндрованные;
  • строганые;
  • скобленые.

Первый вид, их еще называют калиброванными, получают после обработки на специальном станке. Они имеют одинаковый диаметр по всей длине. При оцилиндровке полностью снимается верхний слой и остается только ядровая часть. Производственный процесс предусматривает обработку специальными составами для защиты от плесени и гниения.

Оцилиндровка облегчает и ускоряет строительство.

Строганое получается при обработке электрическим рубанком. Слой верхний в этом случае снимается не полностью. Оставшаяся заболонь защищает от влаги и насекомых. Отличается морозоустойчивостью и прочностью.

Скобленое получают после ручной обработки специальным инструментом (скобелем) вручную. Заболонь при этом остается практически нетронутой. Поверхность выходит ровной и с сохранением уникальной текстуры. Недостаток – высокая трудоемкость ручной работы.

Оптимальный выбор – хвойные породы (сосна, ель, лиственница), поскольку они содержат большое количество смол, которые защищают от влаги.

У сосны легкая и прочная древесина. Самая ценная – рудовая, выросшая на сухой и песчанистой почве. Она имеет большую плотность и смолистость.

Ель несколько уступает по прочности сосне, однако ее вполне хватит для забора.

Древесина лиственницы обладает высочайшей прочностью и не гниет

Самая высокая прочность у лиственницы. Она не подвержена гниению. Характеризуется большой плотностью и тяжестью.

Однако надо иметь в виду, что прочность может создать проблемы при строительстве. При высыхании плотность повышается так, что туда невозможно забить гвоздь.

А ранее вбитые, невозможно вытащить, поскольку рвется металл.

Существуют два варианта установки:

  • вертикальный:
  • горизонтальный.

Каждый из этих вариантов хорош по-своему.

Частокол не всегда может быть сплошным

Это способ предусматривает сооружение частокола. Для него сгодятся стволы диаметром 10-15 сантиметров. Это оптимальный размер. Больший диаметр будут смотреться слишком громоздко и грубо. Слишком тонкие повысят трудоемкость процесса установки, конструкция из них не будет отличаться необходимой прочностью.

Высота определяется исходя из его назначения. Если это невысокое строение, назначение которого просто очертить территорию, достаточно высоты до одного метра. Если нужно высокое ограждение, скрывающее все, что находится за ним, высота в среднем должна составлять два метра.

Для обеспечения устойчивости необходимо соблюдать соотношение между видимой его частью и той, которая будет находиться в грунте.

Подземная часть равна одной трети всей высоты. Таким образом, если наземная высота равна 2 м, общая длина стволов должна быть 3 м.

Классический вариант характеризуется наличием заостренных на манер заточенного карандаша верхушек. Заострить верхушки несложно обычным топором. Угол 35-40 градусов.

Перед установкой необходимо сделать  защитную обработку.

Незащищенное дерево, за исключением некоторых пород, находясь в сырой земле, сгнивает за два-три года.

В старину часть ствола, которую предстояло закопать в землю, обугливали на костре. Обжигание позволяло сформировать защитную корку, которая и защищало от гниения.

Сегодня этот способ защиты дополняется обработкой битумом. Расплавленный битум наносят на обожженный конец двумя слоями. Для обжига, помимо костра, можно использовать газовую горелку. Второй слой наносят после высыхания первого. Высыхает битум примерно за сутки. Не рекомендуется пропитывать битумом во время дождя или тумана.

Деготь березовый

Также можно использовать пропитку еловой живицей или березовым дегтем.

Самым экономичным вариантом является обработка отработанным автомобильным маслом. Наносят масло несколько раз.

Можно купить антисептические гидроизоляционные составы фабричного производства. Например, «Неомид 430 ЭКО». Он обеспечивает защиту от всех нежелательных последствий контакта с грунтом (гниение, поражение жуками, грибками, плесенью и т.д.).

Возможно применение различных вариантов установки древесных стволов.

Самый старый способ выглядит следующим образом. Заостряют конец, который предстоит погружать в грунт. Выкапывают лунку. Вставляют туда острым концом и начинают потихоньку вбивать тяжелым молотком. Бить надо осторожно, чтобы не повредить. Рекомендуется надевать сверху пластиковые колпаки, чтобы предохранить от сколов и трещин.

После погружения на необходимую глубину, в лунку засыпают грунт, и хорошо утрамбовывают. Операцию эту проводят в несколько приемов, засыпая землю слоями.

Более популярным и надежным является другой способ. По линии разметки выкапывают траншею необходимой глубины. На ее дно насыпают щебень. Если земля глинистая, понадобится слой в 30 сантиметров, при песчаной почве достаточно 15 сантиметров.

На щебень устанавливают плотно столбы, чтобы между ними не было зазоров. Затем вынутый грунт обратно засыпают в траншею, поливают его водой и утрамбовывают.

Для укрепления, прибивают два деревянных лага. Один из них пускают в 20 сантиметрах от поверхности земли, второй – на таком же расстоянии от верха ограждения.

Помимо этих двух классических способов крепления, можно использовать комбинированные, когда в качестве опор выступают металлические, бетонные или кирпичные столбы.

Например, на проблемных почвах, которые имеют склонность к сезонным подвижкам, можно использовать винтовые сваи. Они ввинчиваются в среднем на глубину 2,5 метра, что позволяет сваям закрепиться в твердом слое почвы. Потом к ним крепятся горизонтальные лаги, на которые в свою очередь монтируют стволы.

Как и в предыдущем случае, перед монтажом надо обработать защитными средствами. Располагать их при горизонтальном креплении можно вплотную и с просветами.

Фундамент ленточный

Для горизонтальных конструкций часто используют монолитный ленточный фундамент.

Он позволяет создать красивую композицию с цоколем, кирпичными столбами и горизонтально расположенными бревнами.

Соорудить фундамент ленточного типа достаточно просто.

После разметки вырывается траншея глубиной 50-80 сантиметров. Рыть лучше вручную. После машинного рытья все равно придется ровнять траншею лопатой.

На дно траншеи засыпается речной песок (слой 10 сантиметров), поливается водой и плотно утрамбовывается. На него насыпается таким же слоем щебенка, также увлажняется и утрамбовывается.

На следующем этапе сооружается деревянная опалубка. Она должна быть выше траншеи.

Потом монтируется армирующий каркас, который укладывается в траншею. После его укладки производится заливка бетоном.

Дней через десять снимается опалубка. Через четыре недели после полного высыхания бетона, можно приступать к другим работам.

Горизонтальные бревна в сочетании со столбами из кирпича

На фундаменте делается кирпичная кладка высотой 60-80 сантиметров. После укладки кирпичной ленты сооружают опорные столбики из кирпича, в которые укладываются концы бревен.

Кроме этого варианта, в качестве опор можно применять металлические трубы, сваи. Их крепят в грунте разными способами (бутование, полное или частичное бетонирование, завинчивание). К вертикальным опорам крепление осуществляется горизонтально.

Конструкция в век бетона и металла будет смотреться уютно и оригинально. Но чтобы она долго прослужила, необходимо ответственно подойти к рабочему процессу, начиная от выбора лесоматериала и заканчивая финишной отделкой.

О том, как приготовить антисептик своими руками, можно из видеоматериала.

Больше узнать о различных породах, применяемых строительстве, можно из видео.

Источник: https://mezhdveri.ru/25652-zaborov-iz-breven-1.html

Как сделать забор из бревен?

Забор сруб

Забор из бревен является достаточно редким видом ограждения в сравнении с различными аналогами. Ключевая особенность такой ограды в том, что она выделяется своим колоритом на фоне подобных сооружений.

На сегодняшний день это является достаточно важным для каждого хозяина, ведь желание подчеркнуть свою индивидуальность должна отображаться во всех аспектах жизни.

Такую оригинальную изгородь легко изготовить своими руками.

Процесс довольно прост, достаточно ознакомиться с основными аспектами процесса и обзавестись помощником. Подсобник будет крайне полезен, ведь брус достаточно крупного размера и весит внушительно.

Плюсы и минусы забора из бревен

Забор из бревен в частном секторе

Прежде чем приступать к работе своими руками, необходимо взвесить все плюсы и минусы подобной изгороди, чтобы четко определиться с ее необходимостью. К положительным качествам можно отнести:

  1. Привлекательный и оригинальный внешний вид. Такое ограждение будет непременно привлекать внимание прохожих.
  2. Если забор из оцилиндрованного бревна возведен верно, то он будет отличаться особой прочностью.
  3. Толщина бревен свидетельствует не только о прочности и надежности конструкции, но и о ее долговечности.
  4. При правильной обработке ОЦБ (оцилиндрованного бревна), древесина будет устойчива ко всем погодным воздействиям, будь то ветер, дождь или снег.
  5. Материал является экологически чистым. Сейчас многие владельцы домов уделяют этому критерию особое внимание.

Такие ограждения имеют большое количество положительных сторон, которые в первую очередь связаны с массивностью изгороди. Но стоит заметить, что за чередой плюсов большие бревна таят в себе и недостатки. К отрицательным качествам можно отнести следующее:

  1. Из-за большого веса конструкции необходимо обеспечить более надежное основание и крепкую опорную часть, а это дополнительные растраты на материалы.
  2. Как уже отмечалось ранее, возведение такого ограждения – весьма трудоемкий процесс, и без помощи подсобника не обойтись. Поэтому выполнить работы исключительно своими руками не выйдет, придется прибегнуть к чьей-либо помощи.
  3. Создание бревенчатых ограждений – процесс, затратный в отношении материалов, а это значит, что придется выложить круглую сумму денег.
  4. Древесина является весьма капризным материалом, который регулярно требует обработки и ухода. Обрабатывать изгородь придется чуть ли не каждый год.
  5. Если бревна в заборе будут укладываться плотно, то необходимо потратить дополнительное время и силы на то, чтобы их как следует просушить, в противном случае забору грозит деформация.

Проанализировав недостатки, можно сделать вывод о том, что, в первую очередь, встает вопрос финансов. Такой декоративный забор будет по карману не каждому хозяину.

Распространенные разновидности ограждений из бревен

Частокол

Чтобы построить забор из кругляка, необходимо определиться с типом конструкции. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются такие виды ограждений:

  1. Частокол. Конструкция представляет собой плотно соединенные бревна в вертикальной проекции, которые уходят в землю. Та часть конструкции, которая находится в земле, поддается дополнительной обработке.
  2. Частокол может быть и другого вида. Во втором случае используют оцилиндровку меньшего диаметра, которая крепится на поперечные рейки. Последние крепятся к более массивным бревнам, которые закреплены в земле, а сама изгородь висит над землей на небольшом расстоянии. В этом случае дополнительная обработка кругляка не понадобится.
  3. Конструкции бывают с горизонтальным расположением древесины. В таком случае сруб может располагаться как вплотную, так и с просветами необходимого размера.
  4. Аналогом деревянных ограждений может послужить сайдинг, который более прост в работе своими руками, однако полностью имитирует структуру древесины. Такая конструкция значительно легче и не требует серьезного основания.

Необходимо подчеркнуть, что все конструкции, кроме классического частокола и сайдинга, требуют фундамента. Необходимость заключается в сопротивлении сильным порывам ветра, дождю и снегу.

Выбор материала

Еловые брёвна

Прежде чем приступать к работе по сооружению забора своими руками, необходимо определиться с материалами. Специалисты рекомендуют делать выбор в пользу хвойных пород деревьев, а именно: ель, сосна и лиственница.

их особенность заключается в высоком содержании смол, что свидетельствует о долгом сроке эксплуатации древесины и о способности противостояния воздействию всевозможных погодных условий.

Особой привлекательностью отличаются ограждения из березы.

Однако стоит понимать, что данный вид древесины весьма недолговечен и требует большего времени и сил на регулярную обработку.

В строительстве наиболее часто используются бревна цилиндрической формы. Древесина должна быть заточена под 45°, очищена от коры и обработана. Все бревна должны быть примерно одного диаметра, который колеблется в районе от 100 до 150 мм. Использование более массивных пород возможно, однако менее целесообразно, т. к. увеличивается толщина забора, общий вес конструкции и воздействие на фундамент. Для конструкций, где вес возлагается на поперечины, вообще лучше использовать кругляк диаметром в 100 мм. В качестве тех самых поперечин лучше всего применять полубрус.

Не стоит забывать, что перед началом выполнения работы необходимо обработать весь материал антисептиками. В противном случае срок эксплуатации забора снизится в несколько раз.

Возведение опорных конструкций

Опорные конструкции для забора

На первом этапе необходимо произвести разметку и натянуть нитку, в соответствии с которой будут устанавливаться опорные конструкции.

Шаг между опорами должен составлять порядка 2-2,5 мм. Это оптимальное расстояние, которое позволит и сократить количество опор до минимума, и снизить нагрузку на поперечные рейки.

Для горизонтального забора шаг определяется в зависимости от длины бревен.

Для возведения забора частоколом необходимо вырыть траншею глубиной 5 см, а в местах, где будут установлены стойки, – до 1 метра. Для горизонтально расположенного бруса лучше всего возвести кирпичные колоны, в которых будут находиться пазы для основной части забора. Для всех оставшихся видов изгороди подойдут обычные столбы, которые будут замурованы в бетон.

При возведении опорных конструкций необходимо контролировать, чтобы стойки имели строго вертикальное положение. Каждую их них требуется проверять уровнем.

Также стоит помнить, что при использовании бетона необходимо дождаться его полного застывания, а это порядка одного месяца. Если приступить к работе раньше, чем раствор застынет, то это может привести к просадке всей конструкции.

Данная ситуация негативно скажется на долговечности и внешнем виде сооружения.

Монтаж ограждения

При сооружении своими руками забора-частокола те части древесины, которые будут погружены в землю, необходимо обработать битумом. Это необходимо для того, чтобы защитить материал от сырости и гниения.

Крепление поперечных перемычек осуществляется в двух местах – снизу и сверху забора. Нижняя перемычка устанавливается на высоте 20 см от низа, верхняя – на расстоянии 30 см от самой высокой точки. Перемычки крепятся при помощи гвоздей или саморезов.

Для того чтобы избежать деформации забора, рекомендуется обеспечить расстояние между бревнами в несколько миллиметров. Это связано с тем, что в разное время года древесина может расширяться и сжиматься.

В случае с горизонтальным расположением бруса элементы укладываются в пазы кирпичных стоек.

На финальной стадии работы необходимо покрыть всю конструкцию специальным лаком или краской. Это не только обеспечит долговечность забора, но и позволит придать ему более привлекательный внешний вид.

Перекрашивать забор необходимо не реже, чем 1 раз в 3 года. При соблюдении данного правила конструкция прослужит намного дольше.

Кроме того, перед каждой перекраской рекомендуется осуществлять дополнительную обработку антисептическими средствами.

Вопрос о том, как сделать бревенчатый забор, полностью рассмотрен. Процесс достаточно простой и не требует каких-либо серьезных познаний в сфере строительства. Главное – ответственно подойти к работе и выполнить все необходимые условия подготовки и монтажа. В итоге владелец дома получит оригинальный и надежный забор, который прослужит долгие годы.

Источник: https://DerevoDoska.ru/zabor-iz-breven/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.